Las firmas internacionales no venden entre la gente de la calle

El mundo de las grandes marcas de moda no está hecho para los bolsillos de las personas corrientes. Patricia y José Luís son dos jóvenes que trabajan juntos en Madrid y tienen un nivel medio de ingresos. Veamos sus impresiones sobre moda internacional.

Buena Percha: Antes de entrar en materia, me gustaría preguntaros el número de diseñadores extranjeros que conocéis. ¿Entre cuantos anda el número?

Patricia: Bueno…Armani, Dior, Chanel, Versace… y alguno más, así que entorno a seis o siete.
José Luís: Uffff (risas), yo a esos cuatro sí los conozco, pero ha sido porque los ha nombrado Patricia, que si no, me hubiera quedado bloqueado, pero apúntamelos.

BP: Bien, ahora que nos hacemos a la idea de a cuantos conocéis, no se si entre vuestro guarda ropa se encuentra alguna prenda de alguno de ellos.

Patricia: Pues la verdad es que no. Como mucho tengo algo de Máximo Dutti, un abrigo que compré en las rebajas del año pasado, pero no se si se le considerará un diseñador importante.
José Luís: Pudiéndolo comprar tú no lo creo (risas y cara de enojo de Patricia). En serio, yo no sabré mucho de moda, pero sí que sé que es cara. Ahora mismo no creo que ni con tu sueldo de dos meses puedas comprarte ni la manga de una camisa de uno de esos diseñadores.

BP: Es cierto que la ropa de las firmas internacionales es cara, pero la calidad se paga y el diseño es lo que más se lleva. Con que se bajaran los precios, la gente si se animaría a comprar más. ¿No estáis de acuerdo?

José Luís: Pero yo en una camiseta del Pull (Pull & Bear) me puedo llegar a gastar como muchísimo 22 euros y también está de moda porque es de la temporada. Además, no creo que bajen los precios tanto como para que yo llegue a comprar camisetas de esos sitios.
Patricia: Ayer mismo estaba yo hablando con una compañera de trabajo sobre el asunto porque le gusta un vestido que sale en todas las revista de moda que leemos, Glamour, Vogue, etc. En definitiva, que el vestido es de Gucci y ni viene el precio, pone “consultar en puntos de venta”. ¡Imaginate lo que valdrá! Pues ella decía que alguna vez le gustaría tener algo de marca, pero yo la dije que no merecía la pena que luego iba a estar muerto de risa en el armario por miedo a romperlo y además, encuentra una ocasión para ponertelo.

BP: ¿Y si os tocara la lotería?

José Luís: A mi no me convence. Me gastaría el dinero en otras cosas, en un piso, en un ordenador, etc.
Patricia: Ah, pues yo si, pero con lo que me sobrara de pagar el piso. Además tendría que ser una cosa sencilla que me pudiera poner varias veces, como un vestido negro, no se.

BP: Un vestido negro, sabes que es lo que se lleva ahora para ir a las fiestas. Aunque no compréis en firmas ¿Seguís la moda? Las pasarelas son en general las grandes copiadas de Zara, Mango, etc.

Patricia: Hombre a mi me gusta vestir lo que se lleva, pero en las revistas ves cada modelito feo, que hecha para atrás y luego piensas en quién se va a poner eso.
José Luís: Pues por eso mismo se copia lo de la pasarela, pero más para el gusto de la calle, no vas a llevar unos zapatos de leopardo con un tacón de aguja de 25 centímetros con lacitos rosas. Lo que llevas son en cambio manoletinas de leopardo.
Patricia: Mira que va resultar que cuando tiro las revistas tú te las llevas a casa, te veo muy puesto a pesar de que digas que no (risas).

BP: Y ya por último y viendo que estamos en rebajas ¿os vais a acercar a las tiendas de las marcas de moda internacional a ver que tienen en oferta?

José Luís: ¡Si no nos dejarán ni entrar! (risas) Deben de ser unos sitios como las discotecas “sino vienes con traje de Armani, a la calle”, quita, quita.
Patricia: Yo a Máximo Dutti, que estoy muy contenta con mi abrigo, pero antes a Zara, Blanco, el Pull, etc. Buscaré ese vestido negro que me has dicho que se lleva, pero en las tiendas donde compro siempre.


Foto1: Patricia y José Luís posando con revistas (elaboración propia)
Foto2: Patricia y José Luís leyendo artículos (elaboración propia)
Foto3: Revistas abiertas (elaboración propia)

Britney Spears y Paris Hilton personifican el mal gusto en el vestir

El crítico de moda Mr. Blakwell tiene un filón con estas dos chicas, Paris Hilton y Britney Histon, que año si y año también siguen apareciendo en su lista de las mujeres peor vestidas del momento. Esta vez, las dos amigas comparten el podio en un alarde de escaso estilo y menor número de aciertos en sus modelitos.

Del dicho al hecho hay un trecho y es que se veía venir que en la 47º edición de la lista de peor vestidas del año 2006 iban a salir los apellidos Spears y Hilton en los primeros lugares de cabeza. No en vano, Mr. Blackwell, ex diseñador y crítico de moda británico, ha dejado caer sus nombres en la lista durante varios años. Hasta la fecha Britney Spears ganaba en dos títulos a Paris, los del 2000 y 2005, frente al del año 2004 de la heredera del hostelero Hilton. Este año comparten titularidad en el primer puesto.

El 2006 ha resultado ser el año de unión de estas dos rubias millonarias y jóvenes celebridades que se conocieron en las fiestas y parrandas a las que acudían, pasando de criticarse a convertirse en uña y carne. Y entre sarao y juerga nocturna, Paris ha sabido inculcar su estilo de presentarse casi con nada o con modelitos de los más dispar a una Britney que solía ir más vestida que su amiga, pero escogiendo prendas que no le quedaban precisamente bien a su cuerpo. Por tanto, no es raro ver que Blackwell avise de que este par de “Guisantes sobreexpuestos en una misma vaina” andan sueltos y coronando la clasificación.

En el segundo lugar de la lista, aparece Camilla Parker-Bowles, esposa del príncipe de Gales y difícil de ver como ella sola. Es casi imposible desbancar en elegancia a Diana de Gales, pero más si eres Camila y sufres de obsesión por ponerte plumas en un pelo de estropajo imposible de peinar, aunque te gastes 3.000 libras al mes en adecentarlo en la peluquería. El caso está bien claro para Mr. Blackwell, esta mujer es una “ruina real” y no se puede arreglar.


Lindsay Lohan, la niña-actriz, ocupa el tercer escalón. Y es que desde que se peleó con su estilista Nate Newell no hay forma de que luzca como lo que era, la gran imitada e inspiración de las adolescentes de medio mundo. Rondando un estilo “De adorable a deplorable”, según Mr.Blackwell, esta pelirroja natural ha pasado por todos los looks posibles, ya fuera rubia o morena. Eso ha hecho que no se identificara con su imagen y adoptara todas y cada una de las tendencias que aparecían a la orden del día sin orden ni recato. Son casos como estos donde se ve que una actriz sin personalidad no es nadie sin su estilista de moda, sobretodo cuando se le da a la botella más de lo debido.


En el cuarto puesto se sitúa la cantante Christina Aguilera. Esta Diva se ha mantenido en lo más alto gracias a su perfecta voz, pero también a los complicados estilismos que ha llevado consigo en cada álbum; de adolescente normal a adoptar aires de punk y de stripper. En la actualidad ha optado por un toque pin up de labios rojos, rubia platino y formas rotundas, que no llega a la altura de Dita von Teese, ya que exagera en complementos dándose un toque vulgar sin ninguna clase.

El resto de famosas está seguido por la cantante Maria Carey; la bailarina y cantante Paula Abdul, recientemente miembro del jurado de “American Idol”; la actriz Sharon Stone llamada 'Cruella de Vil' por Mr. Blackwell; la pseudoactriz de la conocida serie “Sensación de Vivir”, Tori Spelling; la actriz que encarna a Cristina Yang en la serie “Anatomía de Grey”, Sandra Oh; y la actriz de “Los puentes de Madison”, Mery Streep en la décima y último honrosa posición.

Todas estas mujeres forman parte de un elenco de figuras que no sólo viven de su trabajo, sino también de una imagen que las promociona en su justa medida, pero por una razón u otra forman parte de las que optan por vestirse con modelos estrafalarios por iniciativa propia. Así pues, al igual que este año se preveían sus inclusiones en esta privilegiada lista, el año que viene las volveremos a ver en puestos más o menos elevados, aunque quien sabe si repitiendo en jerarquía.


Foto 1: Paris Hilton y Britney Spears de fiesta nocturna (hola.com)
Foto 2: Camila Parker-Bowles con sombrero de plumas (hola.com)
Foto 3: Mariah Carey en uno de sus concierto (hola.com)

La Alta Costura nació francesa

En el siglo XVII surgió la tendencia precursora de la Alta Costura como detonante de las costumbres en el vestir que se instauraron en la corte francesa. Hoy este oficio de artesanos y míticas casas de fama internacional sigue teniendo su residencia en París, la capital que lo vio nacer.

Los orígenes de la Alta Costura

Luis XIV fue el pionero en descubrir el lujo de lo especialmente diseñado a título individual y de la forma más exquisita por manos expertas, era el caso de su fanatismo por los zapatos de tacón que diseñaba especialmente para él Nicholas Lestage. Un artesano francés al que le dio unas precisas instrucciones de la exquisitez y elaboración de sus zapatos: refinados, pero adornados con vistosos lazos, brocados y piedras preciosas; bases de las suelas de color rojo; tacones con una pequeña curvatura y bordados en plata con escenas de batallas.De esta forma la Corte de Versalles, pasó a ser la más mirara por sus diseños extravagantes y caprichosos que, aunque sorprendían y alteraban al resto del mundo, eran fielmente copiados por el resto de los aristócratas europeos.

El maniquí de la rue Saint Honoré, una especie de muñeca vestida con las últimas tendencias francesas, era el encargado de difundir la moda versallesca por los principales reinos del siglo XVIII, desde Londres hasta Venecia, pasando por Viena, San Petersburgo o Constantinopla. A la múñeca-modelo se la peinaba, pintaba, perfumaba y se la envolvía con las más suntuosas creaciones, ya fueran vestidos con miriñaques, zapatos de tacón o medias bordadas para disfrute de los nobles y preocupación de los fabricantes locales, ya que venía acompañada por artesanos, perfumistas y peluqueros de la mismísima Francia que hundían el negocio local.

En el siglo XVIII, apareció la reina de la moda, Maria Antonieta, con su desmedido gusto por lo caro. La soberana de Francia disfrutaba de trajes llenos de lazos, cintas, bordados y pliegues que daban a las muselinas y sedas de sus vestidos una individualidad propia de su carácter. La creadora de esos diseños era Rose Bertin, quien paso de ser una simple sombrerera a la costurera de la reina, a la que se la llego a conocer con el nombre de “Ministra de Modas”.

La moda y su capital

La primacía francesa en el mundo de la Alta Costura continúo afirmándose en el siglo XIX y XX a pesar de las tentativas extrajeras. Fue el modisto Lucien Lelong, presidente de la Cámara Sindical, el salvador de París como centro de la moda después de que Hitler derrotada en 1940 a Francia y trasladara su sede a Viena o Berlín. Lelong convenció a Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, de que el concepto de la Alta Costura no se podía llevar a cabo en otra capital precisamente por situarse su origen y desarrollo en París.

Después de la II Guerra Mundial las firmas americanas se opusieron a los diseñadores individuales franceses para acabar con sus dictados. Afortunadamente para los modistos y para París, está premisa americana no tuvo éxito. De hecho, en 1947, Christian Dior presentó su primera colección, “Corolas”, en donde la figura femenina se vestía con una falda muy acampanada creando una silueta nostálgica. Dior se proclamó en el líder de las tendencias de la moda en los años 50 y devolvió a París su caché en el mundo de la Alta Costura.

El creador de la Alta Costura

Pero sin duda fue Charles Frederick Worth, el modisto que sacó a la luz la primera firma de Alta Costura. Woth fue lo que el diseñador moderno es, un genio creativo que no se mantiene en el anonimato y por el que tienen que esperar los clientes, sin mantenerse a la sombra de los mismos. Fue el dictador de la elegancia y el gusto en la segunda mitad del XIX y sastre oficial de la corte en 1859. Fue el primero en hacer concepciones comerciales e innovaciones de técnicas. Le debemos la organización de la Cámara Sindical de la Alta Costura parisina. Le pertenece el mérito de haber realizado el calendario de las temporadas de las colecciones, el haber pensado en presentar al mercado internacional, sus creaciones en catálogos y, por supuesto, la presentación de las colecciones en modelos de carne y hueso mediante el desfile de moda.

El proceso creativo

La importancia de la Alta Costura viene dada porque cualquier creación es producto de un largo y costoso trabajo artesanal en el que tanto el derecho como el revés de la pieza deben de resultar perfectos. Las etapas para esta elaboración tienen como punto de mira el dibujo o croquis que el modisto realizará para vislumbrar lo que quiere conseguir. Este será el origen que servirá de base para que en el taller se elaboren modelos en tela de algodón, generalmente en colores crudos, sobre los que se colocarán lazos o balduques que servirán para definir la construcción de la prenda.

Es entonces cuando se pasa a la fase de corte, montado y sobrehilado, antes de ser cosido y bien planchado, prestándose gran atención a los milímetros para que las telas se adapten al cuerpo sin llegar a ceñirlo y el tejido caiga con maestría. De ahí su nombre de Alta Costura, el “saber hacer” unido al artesanado.

Por todo ello, la Alta Costura es francesa por naturaleza. Ya que pasando por Luis XIV, Maria Antonieta, Charles Frederick Worth o Christian Dior, nos encontramos con grandes ídolos de los personalísimo y diseñadores que han dado a Francia y a su capital el sobrenombre de “capital de la moda”.


Foto1: Luis XIV luciendo sus zapatos de tacón (es.wikipedia.org/)
Foto2: María Antonieta con uno de sus vestidos (es.wikipedia.org/)
Foto3: Creación de Dior para su colección "Corolas" (timelinefashion.de/designer/dior.htm)
Foto4: Creación de Charles Frederick Worth (doylenewyork.com)
Foto5: Bocetos de Dior en su primera colección (timelinefashion.de/designer/dior.htm)

Otros artículos relacionados:

La reina que vestimos todas

Versace continúa en la cima de la moda

Desde la creación de la firma Versace, ésta destacó por sus diseños exuberantes, sus creaciones llenas de color y el uso de nuevos materiales. Gianni desapareció hace nueve años, pero Hollywood no le olvida y le homenajea.


Hollywood, con todas sus estrellas a la cabeza, ha tomado la palabra para brindar honores el estilo Versace y conceder a Gianni, de forma póstuma, y a su hermana Donatella una placa individual en el Walk of Style de la Avenida Rodeo Drive de Berverly Hills. Versace, una de las casas más prestigiosas de Italia, no pierde adeptos y rememora los mejores tiempos que vivió con su adalid, Gianni Versace.

La vida del modisto

Gianni fue el verdadero genio creador de la marca que lleva su nombre. Criado en una familia humilde, vio por primera vez en el mundo el 2 de diciembre de 1946 en Reggio de Calabria, Italia. Fue gracias a su madre que aprendió el oficio de la costura a pesar de la oposición de su padre. Años después un joven lleno de vitalidad pasó a convertirse en el discípulo de “Madame Grés” y “Madeleine Vionnet”, dos grandes diseñadoras de los años 30.

Amigo de gente tan diferente entre si como Madonna y Lady Di, supo vestir a todos como querían mediante el uso de prendas simples como camisetas, jerséis y vestidos, a los que adhería materiales como el caucho, el cuero fundido, piedras preciosas, sedas y pieles. Gianni se inspiraba en el Renacimiento y dotaba a sus creaciones de cortes atrevidos y colores fuertes que le encumbraron entre las grandes firmas.

Gianni Versace vivió como un verdadero renacentista de su tiempo a la usanza de un antiguo príncipe italiano. Le gustaba rodearse de arte y de los cuadros de Picasso, al que definía como su héroe y su inspiración para seguir siendo el mismo y reconvertir la moda de los años pasados sin copiarla. De este modo, él no vivía en mansiones restauradas, sino que se las construía y decoraba según sus gustos. Gianni tenía recursos para mostrarse tan derrochador y exquisito en los detalles con un imperio valorado en 560 millones de dólares hasta el momento de su muerte.

El imperio sin emperador

El 15 de julio de 1997, Gianni Versace salió andando de su mansión de Miami para comprar unos periódicos italianos y revistas europeas en el “News Café”. A la vuelta a casa y justo en las escaleras de mármol que daban la bienvenida a su mansión La Casuarina, Andrew Cunanan disparó a Gianni en la nuca matándolo de este modo.

Poco tiempo antes Gianni había superado un cáncer que le hizo ver lo frágil de la vida y tras un viaje en avión decidió cambiar su testamento nombrando heredera universal a su sobrina Allegra Beck, con un 45% del capital social, dejando al hermano de ésta, Daniel, la colección de arte. A su hermana Donatella y madre de Allegra le dejó un 20% y a su otro hermano, Santo Versace, un 35%. Al ser Allegra menor de edad, su madre y su tío se hicieron cargo de la gestión de la herencia y así, Donatella se posicionó como la nueva cabeza creativa de la firma Versace y Santo como el cerebro financiero, disposición que continúa en la actualmente, a pesar de a mayoría de edad de Allegra, por seguir ésta otros derroteros diferentes a la moda.

Versace con Donatella y Santo

Poco a poco los ingresos de la marca se fueron reduciendo y se procedió al cierre de algunas tiendas en Londres y Milán. Donatella había afirmado que su hermano había dejado innumerables diseños para las próximas colecciones, cosa que desmintió cuando la primera de las mismas vio la luz. Aún creando moda las cuentas seguían sin cuadrar y en diciembre de 1999 se vendieron veintiséis Picassos, un Andy Warhol y varios Schunnabels. La operación recaudó 17 millones de euros. Y en mayo del 2000 se vendió la mansión donde fue asesinado Gianni por 25 millones de dólares.

Donatella no quería ver el fin de Versace por lo que se reunió con un grupo de asesores financieros con los que decidió investigar otras cualidades de la firma, surgiendo nuevas líneas de moda para niños y jóvenes. Al tiempo que se procedió a potenciar el mundo de los complementos pasando de un 1% a un 19% en beneficios en esta especialidad.

La firma consiguió sobrevivir y hoy en día sigue proclamándose como una de las más reconocidas del mundo de la moda, siendo incluso publicitada por famosas como Madonna, Halle Berry, Jessica Alba o Uma Thurman. Los armarios vuelven a contener los vestidos de noche que fueron el emblema de Versace. Y aunque los altibajos han estado apunto de borrarla del mapa del diseño, el imperio que Gianni calculó con una duración de 200 años siguen pie como el pensó que seguiría tras su muerte.

Foto1: Gianni Versace (kitmeout.com)
Foto2: Allegra Beck Versace (style.com)
Foto3: Donatella Versace (gossip.tv2.dk)

Lo militar viste a la mujer

La ropa de camuflaje, los aires de sargento y los guerreros medievales traspasan el espacio-tiempo para envolver las vestimentas de la mujer. La exposición “Love and War: The Weaponed Woman” recoge las creaciones de los más variados modistos que se han visto inspirados en esta tendencia.

El Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York, ofrece la posibilidad de echar un vistazo a una selección de modelos surgidos de la inspiración guerrera. La muestra, bajo el título “Love and War: The Weaponed Woman”, hace hincapié en el uso que la mujer puede hacer de su físico, aparentemente dulce, en contrapartida con una vestimenta que la hace más agresiva. Este es el caso de “Amor y Guerra: La Mujer Armada”, traducción literal de la exposición que permanecerá abierta hasta el 16 diciembre.

El FIT enseña a los visitantes un total de 80 piezas surgidas de la mente de marcas y diseñadores, tanto modernos como contemporáneos. Es el caso de Jean Paul Gaultier, Olivier Theyskens, Burberry, Helmut Lang, Zac Posen, John Galliano o Juana de Arco es el personaje que sirve para organizar las fotografías, los vestidos y las herramientas antiguas de defensa que también tienen su hueco en la exposición. La estructura de la muestra en general se encuentra subdividida en un total de cuatro fases: Weaponized Woman; Hard Body; Oficers, Not Gentleman y por último Skin2, Weapons of Seduction.

En la primera de ellas, traducida como “La Mujer Armada”, se encuentran los diseños más aguerridos y belicosos. Son los ropajes que se sitúan cerca de las armaduras y las cotas de malla de mujeres como Juana de Arco. Mujeres que mandan sobre los hombres y que demuestran su fuerza en la forma de vestir. Aparecen aquí los diseños de Paco Rabanne, que a base de utilizar plástico y aluminio, dota de un renovado aire futurista a la coraza medieval. Yamamoto, Boudicca y Versace son otras firmas presentes recolectoras de la influencia de las contiendas del pasado, en donde ir parapetado con pequeñas placas duras podía llegar a salvar la vida.

El concepto de “Cuerpo Duro” es central en la exposición, porque la dureza se asocia a la fuerza y a la energía, y porque la relación entre el cuerpo y la ropa ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Hoy, los hombres y las mujeres intentan alcanzar cuerpos fuertes y atractivos, que son expuestos parcialmente en la ropa moderna. El bustier rojo realizado por Issey Miyake en 1983 es un tributo a estas nuevas actitudes. Un torso femenino desnudo que simboliza una armadura al estilo romano, que funciona como molde corporal atrayendo todas las miradas.

En la tercera ventana al mundo marcial, “Oficiales, no caballeros”, se muestra un estilo más utilizado por las mujeres. Los uniformes militares han pasado de ser usados por los propios cargos del ejército, a ser una prenda más en el armario de las mujeres modernas. Los looks militares no sólo imponen autoridad sino que refuerzan psicológicamente el sentido de la orden y protegen la vulnerabilidad del cuerpo desnudo. John Galliano para Dior y Junya Watanabe para DES Garçons son los representantes de esta fase, en donde se usa el uniforme de la infantería americana clásica, para resaltar con un verde apagado un mundo poblado por mujeres valientes.

“Skin2, Weapons of Seduction” hace una detallada parada en la lencería. En contacto directo con la piel, la lencería tiene la doble función de ser adaptable a las formas corporales y servir de última arma de seducción frente al sexo opuesto. La ropa interior simboliza suavidad, flexibilidad, intimidad, mientras que la armadura se asocia a la dureza, la disciplina, la fortaleza. Así, diseñadores como Jean Paul Gaultier, cubren la piel de camuflaje para difuminar las líneas del desnudo.

Desde 1967, el FIT ha seguido una senda de interés en torno a la mujer, el poder y la moda. La muestra “China Chic” destacaba a la mujer china como canalizadora del vestuario occidental y oriental y la cultura del poscolonialismo y el exotismo. “The Corset: Fashioning The Body” estudiaba todas las posiciones del corsé como objeto controvertido. En esta última mirada a la moda “Love and War: The Weaponized Woman” es otra propuesta que abarca todos los sentidos de la moda militar en la figura femenina.

Foto1: Dibujo de R. Toledo para la visita virtual de la exposición “Love and War” (fitnyc.edu)
Foto2: Bustier rojo de Issey Miyake (fitnyc.edu)
Foto3: Trajes de inspiración militar de Commes (fitnyc.edu)
Foto4: Traje de chaqueta de aire marcial de Roth (fitnyc.edu)

Victoria´s Secret pasea su nueva colección

La lencería más sugerente viste a las mejores modelos del planeta. El desfile de moda que la firma Victoría´s Secret presenta todos los años se convirtió en una fiesta donde cantantes y actores famosos acudieron para observar y ser vistos.

El Kodak Theatre de Los Ángeles se transformó en el escenario de uno de los acontecimientos más esperados de la temporada, el desfile de Victoria´s Secret. Esta compañía de lencería, que surgió en 1977 en San Francisco, ha sabido plasmar en un artículo de primera necesidad la fiebre por la ropa interior como objeto de deseo.

En su undécima edición la pasarela acogió a las modelos más bellas, deseadas y mejor pagadas del momento. Victoria´s Secret se puede dar el lujo de contratar a estos rostros que pueblan las presentaciones de moda de los modistos más prestigiosos. El valor de este desfile destaca no sólo en que estas maniquíes luzcan los más rabiosamente sexys modelos de lencería, sino en las actuaciones que suelen acompañar al mismo, así como las estrellas mediáticas que acuden a tomar nota de las creaciones.

Este año la presentación corrió a cargo del cantante Justin Timberlake, ex novio de Britney Spears y actual pareja de la guapa Cámeron Díaz. Justin interpretó numerosas canciones de su último trabajo discográfico, FutureSex/LoveSounds, mientras las curvas de los cuerpos más bellos impactaban los flashes de las cámaras de reporteros de medio mundo.

Entre las modelos que impresionaron al público destacó Naomi Campbell, que dejó claro que todavía está en la cima del mundo de la moda. La reconocida "diosa de ébano" sedujo con su interpretación de ángel de la buena nueva vestida con un atrevido conjunto en oro y negro.

La modelo alemana Heidi Klum apareció vestida con un conjunto de brillantes. Las espectaculares alas, ya míticas de los desfiles de Victoria´s Secret, sirvieron de marco perfecto para esta modelo que eligió este desfile para volver a las pasarelas después de dar a luz a su segundo hijo.

Con un diseño en rojo y tiras de colores surgió Tyra Banks, un aire militar y de chica de la tuna, que deslumbró en su piel dorada. Tyra se mostró así de exquisitamente glamourosa después de un cambio de look que se realizó en un reality estadounidense para parecer obesa y comprobar el rechazo al que se ven sometidos.

Adriana Lima apareció solamente envuelta en un precioso lazo verde claro. Adriana cautivó las miradas de los asistentes por su buena presencia en la pasarela, afirmándose la buena gestión que Victoria´s Secret realizó al lanzarla a la fama gracias a un contrato de imagen con la casa.

Los aires militares, duros y rotundos, y "las brisas dulces del batir de las alas de mariposa" arroparon a karolina Kurkova. La modelo de belleza peculiar se vistió de rojos y azules. Colores cálidos y frios que muestran las dos caras de la mujer para aquellos que contemplen su lencería.

A pesar de todo, un desfile tan especial también tiene sus detractores que se hicieron notar en los exteriores del lugar de celebración. Tal es el caso del grupo medioambiental Victoria´s Dirty Secret (El Sucio Secreto de Victoria), que informan que los catálogos de la firma no son mayoritariamente en papel reciclado y, con ello, contribuyen a la deforestación.


Foto1: Supermodelos posando después del desfile (theage.com.au)
Foto2: Izabel Goulart, una modelo brasileña de 19 años, con diseños en tonos oro (elsemanaldigital.com) Foto3: Carolina Kurkova con una creación que cuesta 5,5 millones de euros (elsemanaldigital.com)

El encaje asalta el armario

El enemigo número uno de las mujeres más sencillas ataca de nuevo. Quedan atrás las miradas de espanto ante la visión del encaje, porque los diseñadores más famosos hacen de éste un símbolo de buen gusto.

Durante años el encaje ha estado vetado en las grandes colecciones de diseñadores de renombre. Como mucho, pequeños detalles incluidos en las ropas salvaban su omisión y ofrecían mínimos destellos de mágica creación surgidas de manos veteranas. Los vestidos de novia también habían dejado de lado esta tendencia, ya que en la mayoría de los modelos se optaba por un exagerado dominio del encaje, cosa que no gustaba a las futuras casadas. Llegó a suprimirse hasta de los velos de novia y ahora vuelve a cubrirlas. Se apuntan también a este boom los vestidos de fiesta y por supuesto, no puede faltar su presencia en la lencería más sugestiva, como la comprada por Katie Holmes para la noche de bodas que pasará con Tom Cruise.

Así en contra de todo pronóstico, en esta temporada y la siguiente resurge ese clásico desterrado que es el encaje. Grandes modistos como Christian Lacroix, Chloe, Ralph Lauren, Versace y especialmente Alexander Mcqueen, han reinventado el difícil arte del encaje, vistiendo a sus modelos y musas con tela a cuadros y más o menos intrincados diseños florales. En la Semana de la Moda de París (París Fashion Week), Yohji Yamamoto presentó sus modelos con encajes y drapeados con cierto aire espectral. Por su parte, Kart Lagerfeld aunó encaje y gasa chiffon para su desfile. Y a Givenchy le gustó usarlo en los vestidos que presentó para el próximo verano.

Los diseñadores han llegado a un punto medio creando unos modelos que resultan sencillos, elegantes y sensuales. Modelos que rozan las pieles jugando con el arte de enseñar sin que se vea nada. El encaje se viste en medias, faldas, camisas, vestidos al completo o sólo en partes, tops lenceros, etc. Los hilos tejiéndose en todos los colores, desde el negro más nocturno hasta los tonos más claros y suaves, blancos, beiges y rosas pálidos. El truco está en invocar el resurgir de la vestimenta de otras épocas, la vuelta a los siglos más románticos, sin desbordar el conjunto.


Foto1: Vestido de la nueva temporada de Versace (versace.com)
Foto2: Modelo verde de Gyvenchy (gyvenchy.com)

El vestido de cóctel negro resucita

Quedan menos de 15 días para la subasta del mítico vestido de cóctel negro que lució Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. Los diseñadores internacionales más famosos renuevan la versión de este clásico, para lucirlo en las fiestas más selectas.

Audrey Hepburn siempre será recordada por la elegancia que destilaba por si sola. Sin embargo, la escena en la que interpreta a la joven Holly Golightly saliendo de un taxi y desayunando frente al escaparate de la joyería Tiffany's es y será irremplazable. Hepburn lució en la primera parte de la película un vestido de cóctel negro, diseñado por Hubert de Givenchy, que encandiló a todas las mujeres del mundo. En poco tiempo, el estilo de vestir de esta actriz fue copiado por el mundo femenino, pero este vestido fue inimitable.

El escritor francés Dominique Lapierre y su mujer han decidido subastar el vestido del que son propietarios en la casa londinense Christie's y todo por una buena causa. Lapierre quiere destinar el dinero que se recaude por la venta, en torno a 105.000 euros, a su ONG "Ciudad de la Alegría" cuyas actuaciones se centran en la India. Un noble fin para un vestido que no tiene tintes de pasar de moda.

Si eres mujer y quieres vestir con clase esta temporada no puede faltar en tu guardarropa un vestido de cóctel negro. Diseñadores como Valentino, Nina Ricci, Roberto Verino, Gianfranco Ferre, Bill Blass o Chanel envuelven de misterio a la mujer nocturna. Se inspiran en el negro, el color estrella de la temporada, que favorece a rubias, morenas y pelirrojas, estiliza la figura y da un toque de clase y elegancia.

La pasarela de oscurece para reinventar un corte clásico y adaptar las formas a las tendencias más dispares. El corte sencillo, imperio, con volantes, a la altura de la rodilla o a media pierna, todas las formas y tejidos valen, pero siempre que se trate de un vestido de color negro. Los grandes de la moda internacional juegan absolutamente con todas las posibilidades de este modelo primigenio de fondo de armario que popularizó Coco Chanel y, posteriormente, Givenchy o Molyneux.

Los complementos son otro punto a favor de la imagen de Herpburn. Las apuestas para hacer destacar el negro son los guantes largos y las perlas, tal como mostraba la actriz en la película. Joyas de grandes tamaños son las mejores opciones este año, con boleros o fulares que arropen la figura. Los zapatos del mismo tono oscuro, deben ser de punta redonda y tacón más grueso que los de aguja, en definitiva: una vuelta a lo retro. Atrévete a ponerte en la piel de la más chic y destaca en las veladas como una actriz de estilo inigualable.


Foto1: Audrey Hepburn luciendo un vestido de cóctel negro en la película Desayuno con diamantes (preisvergleich.org)

Otros artículos relacionados:

Audrey Hepburn viste el invierno de elegancia






Create Your Own